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現在、エルメネジルドゼニアが提案した3つボタンタイプ、アルマー二から提案されているトレンティモデル、そして他のイタリアのデザイナーも含めて、かなり違いのあるものの、アメリカン・トラッドやブリティッシュの匂いを加味しているなと感心させるシルエットがあります。

これが世界の潮流となるかどうかは、神のみぞ知ることでしょう。

1991年、アルマー二を中心としたソフトスーツの大ブームは去ったといわれていますが、いいかげんなDCブランドがその縫製の悪さと、基本のできていない物真似のため、落ち目になっただけです。

イタリアン・シルエットは若い世代からミディアムの世代へと移りながら、今も主流のジャンルです。

さて、そのベーシックなイタリアン・テイストのスーツラインは、肩幅が広く、仕立てはベリーソフト。

襟のポイント、ゴージラインは低く、ボタン位置、ポケット位置も低めで、ゆったりしたルーズフィットながら、上衣の裾まわりはヒップラインにそうV型シルエットでノーベントです。

ボトム(ズボン)も深いツータックやボックスプリーツなど、股幅、ひざ幅に至るまでたっぷりありますが、裾口は案外細めで幅の狭い夕ーンナップ(折り返し)がついています。

もちろん、全デザイナーがこれと同じはずがなく、どこかに共通点があるということです。

今、挑戦中のトレンディなイタリアン・シルエットには、イタリアン・トラッドバージョンがあり、3つボタンスタイルで、やはり肩幅広め、しかも、仕立てもソフト、他のディテール(細部)デザインや構造は、イタリアン的にルーズです。

ジョルジオ・アルマー二が衣裳を担当した映画『アンタッチャブル』の4人のうち3人の背広のシルエットが、世界の基本シルエットの特徴を表わしていて面白いです。

4人の左端はブルゾンのため、ここでははずして、中央長身のケビン・コスナー扮するエリオット・ネスのスーツでアルマー二の香りが少なめなのは、時代考証のせいでしょう。

しかし、この服装は紛れもなく現在のイタリアン・シルエットに通じるものがあります。

中央左のショーン・コネリー扮するジミー・マローンは、アメリカン・トラッドのジャケット。

右端の小柄な連邦派遣税理士、オスカー・ウォレスは、ブリティッシュ・アメリカンに見えますが、ブリティッシュ・トラディショナルに近いでしょう。

ともかく、1930年代想定の映画として、各シルエットの特徴が出ていて面白いのです。

1953年作の映画『ローマの休日』では、グレゴリー・ペックとオードリーがローマのスペイン広場で過ごすシーンでのグレゴリーのスーツは、映画が1953年の作とはいえ、今のイタリアン・テイストに近く、歴史の繰返しを見るようで楽しいです。

ところで、イタリアン・シルエットが、エグゼクティブにまで広がりを見せてきたのは、アルマー二の女性バージョンがアメリカのキャリアウーマンに受け、そして世界の若い女性に大人気を博し、そこから男性へとつながってきたためです。

アルマー二に限らず、そのシルエットとデザイン、材質感と色は共に、肩の力を抜いた緊張感を緩めてくれるスーツですし、着てみてやはり楽なのです。

変化に富んだ織り方や素材、とくにウール、シルク、麻、綿等、色々な素材のミックスを楽しみ、少々耐久性がなくても、しわがいっても、そんなことは余り気にしません。

ポケットに物を入れることなど考えないし、また、入れると格好がつかないのです。

全体のシルエットを素材感と共に楽しむ、実にソフトなスーツで、とくにダプルのスーツにおいてはイタリアン・テイストが良くマッチします。

何も洋服に限らず、イタリア人の生き方は、ともかく、今日その日を楽しもうという心でいっぱいです。

マンジャーレ(食べて)、カンターレ(歌って)、アモーレ(愛して)、こそ、イタリア人の人生哲学でもあり、長いお昼寝のある昼休みとアフターエイト(8時以後)のために働いているのです。

北イタリアのミラノの街は、ゴシック建築が建ち並び、また、南イタリアの首都ローマは、古代ローマの遺跡に囲まれ、住む人々はイタリア人であっても、北と南ではライフスタイルも違うまったく趣を異にした街です。

ルネッサンスの発祥の地、有名なメディチ家のあったフィレンツェ、水の都ベネツィア等、これほど1つずつの街が独自性を持っている国は少ないでしょう。

個人個人の違いをはっきりさせて生きている国なのです。

ましてや服装の分野を1つのパターンにはめ込むのは、無理というものでしょう。